Wie war der Jahrgang 2026?

Es gibt Kunden, die diese Frage im Vorbeigehen stellen, zwischen Bezahlen und Verabschieden, und die eigentlich nur ein Wort erwarten. Heiß. Nass. Durchwachsen. 2026 verweigert sich dem. Es war das trockenste Jahr seit Beginn unserer Aufzeichnungen, und es war früh: Ende August hingen die ersten reifen Trauben, Mitte September war die Lese durch. Vor zehn Jahren hätten wir Mitte September gerade erst angefangen.

Wer jetzt ein Wort will, bekommt von uns: konzentriert. Aber konzentriert ist kein Geschmack, sondern eine Behauptung, und Behauptungen sollte man belegen können.

Kleine Beeren, hohe Zahlen

Trockenheit bedeutet für eine Rebe zuerst: weniger Wasser in der Beere. Die Beeren blieben kleiner, einige schrumpelten regelrecht ein, und die haben wir aussortiert, bevor sie das Mostgewicht noch weiter nach oben trieben, als es ohnehin schon stand. Zwischen 81 und 107 Grad Oechsle lagen unsere Partien in diesem Jahr, mit mehreren Parzellen deutlich über 90. Mostgewicht beschreibt zunächst nur, wie viel Zucker im Saft gelöst ist. Wie viel Alkohol daraus am Ende wird, entscheidet sich erst im Keller, und dort tut sich dieses Jahr einiges schwerer als gewöhnlich.

Kleinere Beeren heißen auch: mehr Schale im Verhältnis zum Saft. Bei maischevergorenen Weinen schlägt sich das direkt in Farbe und Gerbstoff nieder. Bei den direkt gepressten Weißen ist der Effekt leiser, weil der Saft kaum Zeit mit der Schale verbringt. Konzentriert und phenolisch, das stimmt also vor allem dort, wo auf der Maische vergoren wird, und sonst eher im Zucker als im Tannin.

Was sich nicht so ordentlich fügt: die Säure. Wer Hitze mit niedriger Säure gleichsetzt, bekommt von unserem Eselsberg-Riesling eine klare Antwort. 9,2 Gramm pro Liter, mehr als in den meisten Jahren. Die Lage liegt hoch genug, dass die Nächte kühl blieben, während unten im Tal die Tage glühten. Ein Jahrgang, der sich an die eine Regel hält und die andere ignoriert.

Wurzeln ohne Wasser

In trockenen Böden wird die Nährstoffaufnahme für die Reben schwieriger. Das kann sich später im Most bemerkbar machen, insbesondere bei der Versorgung der Hefen mit Stickstoff. Jedenfalls gären unsere direkt gepressten Moste dieses Jahr auffallend langsam. Maischevergorene Weine tun sich damit leichter, der Kontakt mit Schalen und Trub verändert einiges im Most, auch wenn wir nicht genau sagen können, ob das allein unseren Unterschied erklärt.

Vermutlich werden einige unserer Weine auch an Weihnachten noch gären. Das ist nicht dramatisch, aber es ist eine Weile die Begleitmusik im Keller: eine trägere Gärung lässt mehr Zeit für unerwünschte Bakterien, flüchtige Säure inklusive. Wir behalten die Fässer im Blick, häufiger als sonst. Nicht aus Panik. Aus Erfahrung.

Nicht jede Parzelle

Die Versuchung bei einem Jahrgang wie diesem ist, eine glatte Geschichte zu erzählen: trocken, heiß, überall wenig Ertrag, fertig. Das stimmt nur zur Hälfte. Unser junger Bestand am Apfelbaum, der Kleine Fränkische Burgunder, hat dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt ein ganzes Fass gefüllt, höchste Zeit nach so langer Jungpflanzung. In einem normalen Jahr hätte er deutlich mehr gebracht; das Fass ist also kein Rekord, sondern der erste Erfolg überhaupt. Der Müller-Thurgau am Eherieder Berg hat ebenfalls gut geliefert, aber auch er weniger als sonst. Zwei Parzellen, zwei Jungpflanzungs- und Ertragsgeschichten, beide unter demselben trockenen Jahr.

Eine Entscheidung haben wir schon vor der Lese getroffen, aus Vorsicht: keinen Pet-Nat. Bei absehbar zähen Gärungen wollten wir nicht riskieren, einen Wein in die Flasche zu bringen, der dort erst zu Ende gärt. Im Keller sieht man jetzt, wie richtig das war.

Jeder Behälter ist spundvoll. Und zwischen den langsam gärenden Mosten stehen einige Fässer, auf die wir uns schon jetzt besonders freuen. Ob wir damit recht behalten, wissen wir frühestens in einem Jahr.